| 振袖 |
振袖は、袖丈が長いほど格調が高いとされています。花嫁衣裳には大振袖と呼ばれるもっとも袖の長いものを（三尺三寸・125センチ）。それから、着用目的や着る人の身長によって袖の長さが変わってきます。
生地は縮緬、綸子、緞子、紋意匠などがあり吉祥文様などの地紋が織り込まれた手の込んだものが多くあります。仮仕立てをしてから柄付けされるため、全体でみると1枚の絵のような総模様（絵羽模様）に。技法としては手描き友禅や刺繍、箔置きなどの様々な伝統技法が駆使されています。 |
| 黒留袖 |
黒地のきものに五つ紋（両胸、背、両外袖の五か所）を染め抜き、裾模様を配した祝儀のためのきもの。婚礼の振袖の袖を切って短くする（袖を留める）ことから「留袖」は既婚女性のものとされます。また、変わらない色として黒が選ばれ、婚家の留まるという意味で「留袖」とも呼ばれます。 |
| 色留袖 |
色留袖は、未婚既婚を問わず着ることのできる祝儀用の第一礼装です。黒留袖と同じく、五つ紋お付けるのが正式ですが、三つ紋（背と両外袖）や一つ紋（背のみ）といった略式にすると、訪問着感覚で広範囲に着ることができます。綸子や紋意匠縮緬、緞子などの生地に、黒留袖同様慶事を表す柄の裾模様が配されています。 |
| 訪問着 |
洋装でいう「ヴィジティングドレス（訪問着）」と同格であることから名が付いた訪問着。社交着として、既婚未婚問わず、結婚式やパーティ、お茶会など様々な場に着ていくことができます。
生地は綸子、縮緬、紋意匠、紬など。柄付けは仮仕立てをしてから描く絵羽模様。胸元や上前の衽、脇などの縫い目で柄がつながるように描かれています。 |
| 色無地 |
縮緬や紬、また綸子や紋意匠などの地紋のある生地を、一色に染めたもの。三つ以上の紋を付ければ準礼装に、一つ紋略礼装、無紋だとおしゃれ着になります。
色や地紋によっても用途は変わり、明るく華やかな色で吉祥文様などの地紋は吉事専用、地味な色合いで梵字などの仏事にちなんだ地紋は、凶事専用。両用に向くのは流水、雲、波や有職文様の地紋のもの。色は落ち着いた紫や明るめのグレーなど、上品な色を選んでおけば無難です。 |
| 喪服 |
地方や家柄、宗教の形態などにより違いはありますが、不祝儀の正装は、黒無地の五つ紋付が一般的です。素材は縮緬か羽二重。どちらでも好みでよいのですが、関東は羽二重、関西は縮緬とも。 |
| 小紋 |
おしゃれ着としての気軽さと、晴れ着としての華やかさを併せ持つきものが小紋です。白生地の上に、型染めや手描きなどの染めによって全体に繰り返された柄が特徴。生地は縮緬や綸子、紬など。京友禅、加賀小紋、江戸小紋など、地方によって特徴のある染めの技法が受け継がれています。 |
| 紬 |
紬は養蚕農家が出荷できない欠損繭をていねいに扱って自家用のきものを作ったことから発生したため、現在では全国各地に特徴ある織物が存在しています。代表的なものは結城紬、大島紬、米沢紬など。織りで柄が表されるため、縞や格子、絣などの幾何学柄が多く、柄が細かいほど熟練した技術が必要です。 |
| 浴衣 |
浴衣の素材としては平織りのコーマ地という木綿が一般的。その他、紅梅織、縮、綿絽、綿紗と様々な種類があり、これらは、コーマ地より上質な素材になり、外出着としても通用します。染の技法には、機械で染める注染染めやローリング染め、長板に布を張って型染めをする長板染めなどがあります。 |
